Obituário de Dame Vivienne Westwood

Jan 02, 2024

Designer de moda que de origem punk criou uma marca internacional com um toque dissidente

Nenhum estilista jamais teve um desfile em Paris como o realizado por Vivienne Westwood em 1991. Embora ela já tivesse 50 anos e já fizesse roupas para venda há 20 anos – e o British Fashion Council a tivesse nomeado estilista do ano – ela costurava grande parte dessa coleção foi feita em sua própria máquina de costura em seu pobre apartamento no sul de Londres, finalizando-a à mão na van que a transportou, junto com as modelos, para a França, onde o costureiro Azzedine Alaïa a convidou para um desfile convidado. Apesar dessas limitações, a coleção foi um grande sucesso.

A vida de Westwood, que morreu aos 81 anos, foi assim, ao mesmo tempo turbulenta e responsável. Ela continuou se comportando como uma eterna estudante, embora tivesse desistido após um período na Harrow Art School porque, como adolescente da classe trabalhadora, não tinha ideia de como ganhar a vida com arte. Ela foi franca com biógrafos e entrevistadores ao dizer que sua verdadeira educação mundana veio de relacionamentos, geralmente com homens para quem ela era o apoio prático, pagando as contas ou somando as receitas da caixa registradora.

Westwood fez os rasgos em seu traje punk à mão; quando foi nomeada EFC em 1992, ela foi ao Palácio de Buckingham com um terno de corte fino, mas sem calcinha por baixo. Ela nunca teve qualquer intenção de se tornar uma designer internacional – ter a sua própria banca no mercado teria sido suficiente – muito menos Dame Vivienne Westwood, eminência e marca, “imperatriz viúva do Ocidente”, como era conhecida na China. Tudo tinha sido uma resposta pragmática após outra ao acaso e à exigência.

Ela nasceu em Tintwistle, nos arredores da cidade industrial de Glossop, Derbyshire, filha de Dora (nascida Ball) e Gordon Swire. Seu pai era operário de fábrica; sua mãe trabalhava nas fábricas e apreciava uma boa lã penteada - embora tudo fosse escasso durante a infância de Viv. Sua educação na escola secundária Glossop terminou em 1958, quando os Swires economizaram o suficiente para comprar uma pequena agência de correios em Londres, e se mudaram para Harrow. Viv logo abandonou o curso de artes, frustrada por proibir a costura. Seu próprio estilo era cabelo de colmeia, saias lápis, salto agulha – todos os experimentos aliados à música da primeira geração adolescente de Londres.

Ela se tornou professora primária e em 1962 casou-se com Derek Westwood, um fabricante de ferramentas com ambições, que ele alcançou, de ser piloto de avião. O filho deles, Ben, nasceu em 1963, mas o casal se separou logo depois, divorciando-se em 1966. Ela voltou para os pais e começou a fazer joias para uma barraca na Portobello Road.

Entre os que dividiam um apartamento alugado com seu irmão, Gordon, estava um carismático estudante de artes, Malcolm McLaren. Westwood e seu filho também se mudaram, e ela se tornou a primeira namorada da McLaren, logo grávida de seu filho, Joe, que nasceu em 1967 - mas apenas, afirmou Westwood, depois que ela decidiu não fazer um aborto e gastou o dinheiro em uma caxemira. suéter em vez disso.

A McLaren, mergulhada em políticas situacionistas de consumo e exibição, fervilhava no cenário esquerdista, tentando chegar a Paris no ano revolucionário de 1968, enquanto Westwood e os seus filhos fugiam para viver na caravana de férias dos seus pais. Quando a McLaren a cortejou de volta, eles se mudaram para um apartamento pequeno e desgastado em um quarteirão art déco perto de Clapham Common, para uma vida nem romântica nem doméstica.

Sua primeira colaboração foi gravar discos de rock vintage, enquanto a McLaren promovia a música, e quando ficaram com camisetas não vendidas de um show, Westwood as reformulou e embelezou como moda. Suas ideias originais sobre a aparência surgiram de uma compreensão instintiva do apelo sexual precoce e breve que a sociedade tradicionalmente permitia às mulheres da classe trabalhadora. Como ela disse ao seu biógrafo Ian Kelly, eram “pessoas que tiveram uma vida mais difícil e uma experiência mais dramática... os pobres têm o estatuto... de ter mais experiência”. Gabrielle (Coco) Chanel teve uma revelação semelhante por volta de 1918.

No final dos anos 60, o número 430 da Kings Road, localizado exatamente onde o Chelsea desvia em direção ao Fulham, era a boutique Mr Freedom, antes de ser alugada para uma loja de jeans desbotada, onde a McLaren começou a vender seus discos nos fundos. Em 1971, Westwood pegou emprestado £ 100 de sua mãe e alugou o lugar inteiro, firmando uma parceria com a McLaren e aumentando o estoque de sua máquina para complementar os produtos comprados. Eles o chamaram de Let It Rock, que em um ano mudou para Too Fast to Live, Too Young to Die, vendendo jaquetas de motociclista e camisetas resistentes de Westwood. Ela os imprimiu com slogans e imagens obscenas, gays e heterossexuais; ela os angustiou e enfeitou, tingiu-os no banho e costurou ossos de galinha fervidos na cozinha.